يدلني تاريخي على كيفية طهيي

(SeaPRwire) –   كنت مولودًا وترعرعت في مدينة نيويورك، لكن أقدم ذكرى لي كانت في غانا. كنت صغيرًا، لا أكبر من أربع سنوات، وكنت أعيش مع جدي. كان منزلهم مختبئًا على طريق طويل في جنوب باتاسي في كوماسي الذي يؤدي إلى تجمع لباعة الطعام والمحال المحلية. أتذكر كيف كان يشعر الجسد بالاندفاع إلى الأمام والاهتزاز من السرعة. في الأسفل، كنت أعرف ما الذي كان ينتظرني: حساء ورق الكوكو يام، أو بطاطس محمرة، أو ربما حتى بوفروت – كرات حارة ولذيذة من العجين المقلي، المفضلة لدي تمامًا. لا تزال هناك نكتة مستمرة (نكتة عن السرعة) في عائلتي عن ذلك الطفل الرابع الذي كان يصرخ “بوفروت” على رأس صوته متى ما مر بائع.

هاجر والداي من غانا إلى برونكس في أواخر الثمانينيات. بعد فترة قصيرة، انضممت إلى الحفلة، أول عضو في عائلتنا يولد في الولايات المتحدة. هذا أدخل تنوعًا جديدًا فيما اعتبره والداي منزلاً غانيًا تقليديًا: كما نمت، خرجت كلماتي متدفقة بنبرة شرق الساحل بينما احتفظ والداي بنبرتهما الدافئة التوي. كان لغتنا الأولى الاختلاف البارز الذي لاحظته. كنت أستطيع سماع كيف تتقاطع جذورنا عبر الأطلسي.

كطفل في برونكس، كنت محاطًا بأطفال من الجيل الأول الآخرين. كنا ألبانيين، بورتوريكيين، يهود، إيطاليين، غرب أفارقة، كاريبيين – اسمه ما شئت. لم نكن نعرف ذلك حينها، لكننا كنا نعيش في مهد للتميز الغذائي. كنت أستطيع المشي في الشارع وأجد كل شيء من روتي وباسترامي على الخبز الأسمر، إلى فاتابا، حساء كثيف للجمبري من البرازيل. كنا نشير إلى هذا الآن ونسميه “متنوعًا”، لكن أصدقائي وأنا، لم نكن نفكر بهذه الطريقة. كانت فكرة الانتماء إلى مكان آخر، أن تكون من مكان آخر ببساطة كانت.

حتى، بالطبع، لم تعد.

في المدرسة الابتدائية، قضيت الكثير من الوقت منهكًا أمام التلفزيون، وقد أحببت الطعام الأمريكي البرامجي. كانت جوليا تشايلد أو مارتن يان يقلبان ويخلطان على الشاشة أمامي، ولاحظت كيف اختلفت مطابخهم عن مطبخي. أين كان الجولوف، الفوفو؟ الذيل البقر والماعز؟ لم تكن مقومات أمي الأساسية موجودة في PBS.

كما تقدمت نحو المراهقة، بدأت هذه الاختلافات في التراكم. كلما ابتعدت عن المنزل، كلما رأيت ما يفصل عائلتي عن الآخرين. الموسيقى والطعام، طرق الكلام – كان الناس يعرفونني فورًا ليس فقط بوجهي ولون بشرتي وشعري المتشابك، بل كيف كان رائحة مطبخ أمي تلازم ملابسي. أصبحت أدرك أكثر كيف كان يشعر الأمر أن أكون في أماكن معينة. كيف كانت طرق استقبالي تتغير حسب من كان يتلقاني.

هذه الأيام، تبدو الثقافة الأمريكية السائدة أنها تعيد النظر في كيفية نظرها إلى أفريقيا، ولا سيما فيما يتعلق بتعقيد وتنوع طعامنا. لا شك أن هناك الكثير من المجال للنمو والدقة والتعليم، ومع ذلك، فإن الوعي العام بجمال وغنى القارة يتزايد. لم يكن هذا هو الحال عندما كنت أنمو.

كانت هناك تعليقات غير مباشرة وغير مباشرة، وأسئلة محرجة غير مريحة من كلا الطرفين من الطيف الثقافي لي. كان الأصدقاء والمعارف والغرباء الذين لم يكونوا على دراية بالثقافة الغانية وثقافة غرب أفريقيا بشكل عام (أو ما يعنيه أن تكون من الجيل الأول، على سبيل المثال) يشكلون طرفًا، بينما شكل بعض عماتي وأعمامي الطرف الآخر. كان أفراد العائلة يسخرون من لهجتي الأمريكية. أصبحت خبيرًا في تفادي التعليقات حول “أني أكثر غربية”. ترك كل هذا أنا في مكان غريب، متوازنًا بين ثقافتين أنتمي مولدًا إليهما ولكن ثقافيًا لم أشعر دائمًا بالانتماء إليهما. رأى الغربيونني أفريقيًا، بينما شكك الأفارقة في مدى كوني أفريقيًا مرة سمعوا لهجتي الأمريكية.

ظهر هذا الدفع للمطالبة بنوع من الولاء لمكان على حساب آخر، خاصة في مدرسة الطهي. هناك، استبدلت سجادة الطعام العالمية في برونكس بشيء أكثر أوروبية بكثير. من نظام الكتيبة الشهير إلى “خمس صلصات الأم”، كان المنهج مشبعًا بالأيديولوجيا الفرنسية. بينما كنت سعيدًا بتعلم وإتقان تقنيات جديدة، حرك شيء قديم وقوي داخلي. يجمل بيشاميل، لكن هناك صلصات أم في آسيا، في أمريكا الجنوبية، في أفريقيا – في كل مكان في العالم. علمتني مدرسة الطهي العديد من الأشياء، لكن ربما أهمها كان أنه من أجل صنع طعام يمثلني حقًا وكل ما جئت منه، سيتعين عليّ اتخاذ القرار الفعلي بإظهار كل جزء مني: الغاني، الأمريكي، الطاهي، حتى كوني مشجعًا متألمًا لفريق نيكس.

كطاه، تعلمت أن تاريخي هو من يقودني. أخبر قصتي من خلال وسيلة الطعام، لكني واثق من أنني لو أصبحت رسامًا، مصورًا، ممثلاً، أو حائك سلال، لظهرت جذوري الغانية عبر أي طريقة.

أعتقد أننا جميعًا نأتي من ترتيب إلهي، وعندما تستطيع حياكة تاريخك وتراثك بأكمله في حرفتك، هناك حيث تحدث السحر، هناك كيف تميز نفسك في مجال مزدحم. الصلصة الأم تصنع عندما تمزج ثقافتك في حرفتك.

عندما تتجه بلا خجل نحو حقيقتك مثل طفل يركض وراء بوفروت.